Советская мода: ретроспективное исследование
Ни для кого не секрет, что в последние годы показы российских дизайнеров имеют несомненный успех на западных подиумах. Игорь Чапурин, Алена Ахмадуллина, Денис Симачев - список можно легко продолжить. Однако далеко не каждый располагает даже скромной информацией относительно ситуации, скажем, лет сорок назад.
Унифицирующая идеология, крайне ограниченные возможности знакомства с общемировыми достижениями в искусстве, одним словом, ситуация известная, не без оснований позволяет полагать, что моды как таковой в Союзе не было вовсе. Но данные основательного библиографического исследования позволяют говорить об обратном: модная индустрия в СССР существовала, а благодаря «оттепели» этот факт был открыт и западному миру.

Так в 1959 году состоялся первый диоровский показ в Москве. Однако данное мероприятие явилось скорее исключением из общей политики того времени: мы предпочитали демонстрировать свой уровень развития за границей, нежели пускать в страну кого-либо с Запада. Советская мода напоказ и мода реальная, создаваемая Всесоюзным Институтом ассортимента изделий легкой промышленности для среднестатистических советских граждан - являлись вещами диаметрально противоположными. Искусство - страшная сила, а советскому человеку стремление выделяться не к лицу. На Кузнецком Мосту - мекке советской моды того времени - существовал даже специальный экспериментальный цех, где шили модели исключительно для зарубежных выставок.

Итак, конец 50-ых - СССР представляет последние достижения в науке и искусстве на ярмарке в Лейпциге - западная публика в восторге. Год 1962 - Советская выставка в Париже: нашим моделям аплодируют стоя. В 1963 году проходит еще одна грандиозная выставка - на сей раз в Рио де Жанейро: свыше пятиста тысяч посетителей. К слову, для бразильцев данное шоу вообще явилось настоящим откровением. «Присутствовал на прекрасном показе мод и совершенно очарован» - записал в книге один из первых посетителей выставки.

Однако уже во второй половине 60-ых ситуация несколько меняется. Практически в каждом номере Журнала мод появляются материалы с европейских выставок и показов. Развороты издания изобилуют роскошными фотографиями Международной ассоциации шерсти (London), а также моделями из последних коллекций модных домов Chanel, Christian Dior, Nina Ricci, Yves Saint Lauren. В 1967 году на страницах журнала впервые упоминается французский Vogue и некоторые другие западные фэшн-издания. Меняется и сама мода: если еще три-четыре года назад можно было видеть лишь строгие простые силуэты и неброские детали, то сейчас крой становится более свободным, а детали более интересными. На смену стиля девочки-подростка приходит новый - стиль женщины 30-35 лет - интеллектуальной и спортивной.

Вячеслав Зайцев вводит в моду Х-силуэт, все более широкое признание получают рукава-кимоно, широкие пояса с пряжками и кружево. На пике популярности меховая отделка. Легко заметить, что тенденции того периода во многом перекликаются с тенденциями сезона нынешнего, особенно, это, конечно же, касается темы меха, всевозможной отделки кружевом и акцента на талии. Именно такой советская мода открыла седьмое десятилетие века двадцатого. И лишь один нюанс год от года оставался неизменным: имена советских манекенщиц, производивших фурор на западных и отечественных подиумах, по-прежнему оставались в тени. Мила Романовская, Лилиана Баскакова, Румия - Запад буквально сходил с ума от этих образов. «Русским чудом» восхищались именитые французские модельеры, Феллини называл королеву советского подиума Регину Збарскую русской Софи Лорен.

Но на показах никогда не называли их имен. Равно как и никогда не упоминали их на страницах отечественных модных изданий. А принимая во внимание сложную политическую обстановку того времени, многие советские модели не обходились без скандалов. Так однажды Галине Миловской разрешили сняться для американского Vogue. Но один из снимков с той шикарной фотосессии на Красной площади вызвал приступ бешенства у властей: Галя фривольно сидела на камнях спиной к портретам вождей. После очередного инцидента она эмигрировала во Францию. И ее случай вовсе не являлся

Из истории мировой моды: Викторианская мода
Королева Виктория стала настоящим символом Великобритании, дав свое имя огромному периоду в истории страны. Если в начале ее правления в 1837 году мода являла из себя нечто вполне устоявшееся и изменялась раз в десять лет, то к концу царствования королевы в 1901 году быстрое развитие промышленности и технологий привели к возникновению моды как феномена, который меняется ежегодно.
Модные тенденции ранневикторианского периода
В ранневикторианский период широкие шляпы потеряли свое былое очарование, сменившись дамскими чепчиками. Столь резкое изменение пропорций головы не могло не повлиять на весь женский костюм. В моду также вошли романтичные прически из двух локонов, которые как бы окружали голову с двух сторон.

К 1845 году корсет удлинился настолько, что возник классический V-силуэт, дополняемый широкими рукавами. В результате модницы с трудом могли двигать руками, а их возможность передвижения была серьезно ограничена. Беспомощность и зависимость от мужчины делали дам викторианской эпохи еще более привлекательными в глазах их кавалеров. Цветовая гамма стала более приглушенной, на первый план вышли небольшие детали, которые позволяли коренным образом изменять внешний вид. Женская скромность подчеркивалась и белыми шарфиками вокруг шеи, а также белыми подрукавниками - «engageantes».

После почти десятилетнего отсутствия в моду вновь вернулись изысканные кашемировые шали. Однако на этот раз они были гораздо шире и почти полностью закрывали обнаженные женские плечи. Верхняя юбка постепенно утратила свою былую круглую форму, став гораздо шире и приняв вид колокола. К 1850 году в моду вошло словечко «кринолин» обозначавшее верхнюю женскую юбку. Разумеется, и кринолин и открытая женская грудь были обязательны для высшего класса, тогда как представительницы низшего общества никогда не могли себе позволить настолько обнажиться на публике.

Ранневикторианский период закончился в 1857 году, когда англичанин Чарлз Уорт отправился в Париж дабы основать первый французский дом моды и навсегда изменить историю европейского платья.

Модные тенденции поздневикторианского периода

60-е годы XIX века стали переломными в истории развития мировой моды, превратив ее в настоящую индустрию. Столь значительные изменения произошли во многом благодаря изобретению швейной машины, а также появлению искусственных красителей. Одновременно возникло и институционально оформилось одно из основных направлений развития современной моды – от кутюр. Отныне модные тенденции перестали быть некоей застывшей и медленно меняющейся формой, превратившись в нечто гораздо более динамичное и креативное.

Канула в лету знаменитая куполообразная юбка-кринолин, ей на смену пришла гораздо более элегантная вытянутая форма. Впрочем, само понятие «кринолин» задержалось в моде на достаточно продолжительный срок благодаря необычайной популярности создателя высокой моды Чарльза Ворта. Сам Ворт считал кринолин достаточно громоздким и непривлекательным сооружением, но поскольку его имя прочно ассоциировалось именно с этим аксессуаром, он продолжал экспериментировать с формой, создавая все более изысканный образ. В результате через несколько лет верхняя юбка значительно приподнялась и была собрана в элегантные складки чуть ниже пояса.

К 1867 году кринолин окончательно исчез с модного горизонта и ему на смену пришли турнюры, по поводу которых карикатуристы не преминули зло пошутить, сравнив модниц с важно шагающими гусынями. Эксперименты с верхними и нижними юбками буквально захватили практически все слои английского общества. В результате к 1878 году дамы весьма отдаленно напоминали своих предшественниц ранневикторианского периода. Тонкий изящный силуэт с длинным шлейфом окончательно победил массивные формы. Отныне дизайнеры стали обращать особое внимание на фигуры заказчиц, придавая последним желаемое изящество, что означало дальнейшее совершенствование мастерства кутюрье, который зачастую должен был превратить гадкого утенка в настоящую принцессу.

История моды: средневековая мода
Если античная мода достигла своего «рококо» в моде позднего Рима, то средневековая мода, описав свой собственный круг, также пришла к своему Рококо — «рококо готическому». Своей кульминационной точки позднеготическая мода достигла при Дворе бургундских герцогов.
Изысканный вкус, помпезность и великолепие новой моды нашли свое выражение в одежде знати в виде богатой декорации и орнаменте платья. Однако и бургундская мода не была оригинальной. В ней сочетались элементы чешской моды, которые проникли сюда в период Вацлава IV, и моды итальянской. Но надо сказать, что именно в бургундской моде наиболее ярко проявились элементы средневековья. Это чувствуется - в обилии красок и эксцентричности деталей. И в мужской одежде это явление видно больше, чем в женской. Короткая куртка, называемая также пурпуэн (pourpoint), которую уже в XIV веке носили в дополнение к прилегающим штанам, позволяет теперь еще больше подчеркнуть натуралистические детали — выглядывающую рубашку, нижнее белье, штаны в обтяжку, детально обрисовывающие мужскую фигуру, — и утилитарные детали, как, например, дополнительные пояса, подвязки и т. д. Художники позднего средневековья с увлечением выписывали все эти детали, так же как и штаны, называемые мипарти или «деленные» - типичное выражение для позднего средневековья и его игривости. Цветовые комбинации мужских штанов часто были символичны. Так, например, символическое значение приписывалось синему и зеленому цветам, которые для нормального платья использовались редко. Эти цвета символизировали любовь: синий — верность, зеленый - влюбленность.
По словам известного французского портного XV века, повседневные платья шились, главным образом, из материй серого, черного и фиолетового цвета. Но выходные платья изобиловали контрастирующими деталями. Преобладал красный цвет, на втором месте стоял белый. Допускались все комбинации цветов. Оливье де ла Марш в своих «Воспоминаниях» (1435-1488) упоминает о даме в фиолетовом шелковом платье, которая приехала на коне, покрытом синим шелком, со свитой из трех мужчин, одетых в костюмы ярко-красного цвета с зелеными капюшонами. В то время очень популярным был черный цвет, особенно, когда платье шилось из бархата. Из него шили и придворную одежду. Известно, что бургундский герцог Филипп Добрый в последние годы одевался только в костюмы черного цвета и его свита подражала ему в этом. Король Рене Анжуйский любил комбинации из черного, серого и белого цветов. Серый цвет с фиолетовым в комбинации с черным также был модным. Синий и зеленый цвета не пользовались популярностью, а желтый и коричневый казались в то время безобразными. Какой характер имела нелюбовь к этим цветам—эстетический или символический, это не известно. Серый и коричневый цвета считались тогда цветами грусти. Зеленый цвет использовался в торжественных случаях. Однако, со второй половины XV века когда-то элегантное сочетание черного с белым вытесняется снова комбинацией желтого с синим. В XVI веке причудливая и смелая комбинация цветов позднего средневековья совершенно исчезает. Весьма метко это разнообразие цветов описывает австрийский летописец ХУ века и при этом отмечает, что каждый носил то, что ему нравилось.

У одного был жакет из двух цветов, у другого - левый рукав был намного шире правого, иногда даже шире, чем длина всего жакета. У некоторых рукава были украшены полосами разных цветов и серебряными колокольчиками на шелковых шнурах. Иногда на груди носили платки разного цвета, которые были украшены буквами, вышитыми шелком или серебром. Одни отделывали край одежды одноцветным сукном, другие украшали его каймой либо надрезами в виде кистей. Плащи носили до того короткие, что они не прилегали даже к бокам. Эти короткие плащи одевали при всех случаях. Однако во время торжеств полагалось быть в длинном плаще, называемом опелянд (houpelande), который, вероятно, появился как замена трудоемкого сюрко около 1360 года. Портные начали их изготовлять скорее всего из соображений борьбы за существование. Поэтому у них был сложный покрой и богатая отделка, этот плащ стал праздничной одеждой при торжественных случаях как для мужчин, так и для женщин. Он украшался воротником и мехами, часто подпоясывался. Таким образом, вся фигура с головы до ног была закрыта дорогим сукном или парчой. По контрасту с этим объемным плащом нижняя одежда женщин, теперь еще более сложно выкроенная, стала еще больше прилегать к телу. И женская фигура в это время изображается иначе, нежели то было предписано модой конца XIV века. Грудь высоко поднята и выступает вперед. благодаря высоко поднятому поясу, а глубокий вырез в виде буквы «V» уменьшает лиф платья.

Декольте иногда прикрывалось вставкой, собственно, это - нижняя рубашка. Эти вставки в Чехии назывались прсники (от слова «прс» - грудь). Глубокие фалды сильно присборенной юбки переходили в шлейф, подобно тому. как это было в предшествующую эпоху. Однако наиболее выразительным было украшение головы - модные «шляпы», весьма быстро сменяющие друг друга. И, вероятно, дольше всего оставались в моде геннины с вуалью, создающие причудливые силуэты, которые имели свои аналогии вплоть до XVIII века. Броские одежды той эпохи шились из парчи, сукна, дорогого бархата, которые дополнялись вышивкой и мехами. Этот последний, первоначально используемый только прямо по назначению, теперь, в средние века, считается самой красивой отделкой, для отделки мех ценится больше, чем золото и драгоценные камни, которые остались на платьях прошлых эпох, как, в какой-то степени, остаток «варварской» переоценки материала. Но тем не менее и эти одежды в период позднего средневековья казались высшим церковным и светским сановникам слишком дорогими и поэтому они неоднократно против них выступали. Чешские блюстители нравов и священники также боролись против распространения французской и итальянской моды в Чехии.

Были недовольны они и королевским двором. Проповедники обличали современную одежду как грешную, мерзкую и непристойную, а также обрушивались на неё за то, что она порождает высокомерие - у одних, и зависть — у других. Роскошь в одежде порождала у них также опасение за будущее экономики своего народа. Они резко выступали против всяких излишеств в костюмах и особенно—против роскоши одежды, в которой верующие ходили в костел. Гуситское движение, а позже и реформация, были против помпезных церковных празднеств, которые были в Италии и других католических странах необходимой мой составной частью церковной жизни. Они были противниками всякой роскоши в одежде. Но ни церковные запреты и призывы, ни усилия ограничить роскошь не смогли ничего сделать против новой модной волны, достигшей Чехии после Гуситских войн. Снова начинается борьба против эксцентричности в моде. И в первую очередь «достанется» женщинам, их шлейфам и покрывалам. Петр Хелчицкий удивляется множеству сукна, которое было необходимо для изготовления женской юбки со шлейфом. Магистр Ян Рокицана, пражский архиепископ, современник Йиржи из Подебрад, в своем сборнике проповедей также высказывается против готических шлейфов, которые современники называли «хвостами». И все- таки эта мода продержалась до начала XVI века. Ещё в 1503 году Барбора из Врхлаби, по сохранившимся судебным материалам, обвиняет своего слугу в том, что он похитил у неё красное платье из итальянского сукна «с хвостом».

Чрезмерное украшение и пестрота мужской одежды привели к тому, что в 1447 году бургомистр города Праги запретил пражским ученикам одеваться по этой моде; он приказал им ходить в простом платье, а не в дорогом, как ходили горожане. После бургомистра последовали запрещения со стороны внушающей страх королевской власти. Йиржи из Подебрад запретил ношение остроносой обуви и просит своих приближенных, чтобы они запретили обувщикам её изготовление. Но так же, как и шлейфы, остроносую обувь носили вплоть до XVI века. Богуслав Гасиштейнский из Лобковиц в 1502 году сетует на то, что в Чехии еще не перестали носить остроконечные ботинки. Все эти голоса, выражающие несогласие с крайностями готической моды, были кодифицированы в Аугсбурге в решениях сейма, а в 1503 году обсуждались в пражском императорском колледже Карла IV. Призывы блюстителей нравов, позднее воплощенные в законах, невольно прокладывали дорогу новым модным направлениям — моде Ренессанса.

История моды: античная Греция
В античной культуре тело человека впервые стало рассматриваться как зеркало, отражающее единcтво и совершенство мира. Римский архитектор Марк Витрувий Поллион, 25 г. до н. э., на примере человеческого тела стремился показать особенности любого совершенного творения, созданного человеком. Эти особенности: закономерность, организованность, пропорциональность, симметричность, целесообразность. Эти пять особенностей отличали и одежду древней Греции. Закономерность определялась шириной ткацкого станка, на котором ткался материал. Этот материал не кроился и не сшивался, ткань только вертикально собиралась в складки, которые напоминали каннелюры греческих колонн. Организованность или устройство одежды диктовались, с одной стороны, материалом, с другой, модой той эпохи. По канонам моды того времени платье не кроили. Скроенного костюма, в современном смысле этого слова, греческая одежда не знала. Пропорциональность одежды выражалась в её гармоничности и уравновешенности. Все следовали девизу, сформулированному когда-то в Греции, - «все в меру». И никогда здесь не было модной эксцентричности, которая нарушила бы пропорции и гармонию одежды. Симметрия платья определялась не только прямоугольным куском материи, из которого оно делалось, но и его пониманием. Одежда целиком подчинялась естественным линиям человеческого тела и выгодно их оттеняла. И последнее требование Витрувия - целесообразность - соблюдалось. «Весьма приятно видеть хорошо подогнанную обувь... и одежду, удовлетворяющую потребностям владельцев...» — говорит греческий философ Ксенофон. Из его сообщения вытекает, что разделение одежды по потребностям само собой подразумевалось, и произведения искусства того времени являются тому доказательством.
История развития античной одежды, которую мы наблюдаем в течение длительного времени - от эпохи минойской культуры, через Грецию Перикла к периоду эллинизма — показывает, что требования, сформулированные Витрувием, были прочно заложены. прежде всего, в материале, который определял покрой, украшения и назначение одежды. Самая древняя одежда, как её изображает скульптура, возникшая еще под египетским влиянием, представляет собой весьма тяжелую драпировку, которая скрывает человеческое тело. Это была грубая шерстяная ткань, которую, по сообщению греческого историка Геродота, кустарным способом выделывали дорийцы. Гомер описывает одежду из этого материала, как «лохматый плащ», который еще нельзя было задрапировать в мягкие складки. Эта женская дорическая одежда, вероятно, самый древний тип греческого платья. Изготовлялась она из шерсти и называлась пеплос, который был весьма тяжел. Сделать одежду грациозной и легкой позволяет только тонкое полотно, которое пришло на смену шерсти. Полотняная одежда позволяет заметить легкое прикосновение ткани к телу, объемность которого становится более зримой.
Геродот упоминает об ионическом хитоне, который вытеснил старомодный шерстяной дорический пеплос. Эту одежду одевали прямо на голое тело. Этот рубашкообразный, короткий, скрепленный на плечах застежками хитон носили рабочий люд, воины и молодежь; длинный же вариант той же одежды носили женщины, старики, государственные деятели и аристократы. Гомер описывает его как «изысканную, ослепительно белую, большую ризу с красивым золотым поясом». В классическую эллинистическую эпоху дорический пеплос опять в почете, вероятно, в этом сказался общий процесс исторического развития с его повторениями. Но это не прямое возвращение к старой одежде, ибо дорический пеплос теперь украшен вытканными полосами и украшениями, изобилующими всевозможными красками, с геометрическими и фигурными мотивами.

Уже в античные времена цвета имели свое символическое значение; так, например, белый цвет был закреплен за аристократией, а черный, пурпуровый, темно-зеленый и серый — выражал печаль. Зеленый, серый и коричневые цвета, как и в средние века, были обычными цветами сельских жителей. Из упоминаний в греческой литературе мы знаем об известных уже тогда многочисленных цветовых нюансах: носили, например, платья зеленого цвета «лягушачьего» или «яблочного» оттенка, аметистового, гиацинтового, шафранового и т. д. Гомер, например, упоминает о том, что «двойной пурпурный шерстяной плащ... был одет на Одиссее; на этом плаще была золотая булавка, сделанная из двух трубочек, и спереди плащ был богато украшен... Потом увидел я на теле его блестящую нижнюю одежду». В античное время этот верхний роскошный плащ, который обычно носился поверх хитона, назывался фарос, более скромный назывался хлаина. Фарос носила аристократия. Он был из дорогого египетского полотна, настоящего красивого пурпурового цвета. Позднее он несколько удлинился. Этот более длинный плащ с большим количеством складок назывался гиматион. Пожилые мужчины прикрывали им шею и руки. Молодые люди носили более короткий гиматион, часто переброшенный только через одно плечо. Женщины в непогоду прикрывали им головы. В классический период в качестве нового вида одежды, родом из Фессалии, появился плащ, называемый хламис, который использовался для верховой езды и путешествий. При плохой погоде и для защиты от солнца в дополнение к нему носили шляпу, называемую петасос или пилос. Во время спортивных игр мужчины придерживали волосы лентами или повязками, а с V века до н. э. стали носить, по большей части, короткие волосы. И только во времена Александра Македонского мужчины стали отращивать бородки. В античной Греции возникли основные типы причесок, которые позднее многократно повторялись. Первоначально свободно завитые, ниспадающие на плечи волосы, начали укладывать в сложные узлы и косы, положенные вокруг головы и закрепленные лентами, венками и гребнями. Самыми красивыми считались светлые волосы, поэтому окраска волос не была чем-то необычным. Аристократки имели в своем гардеробе красиво украшенные ручные зеркала, веера, зонтики от солнца из полотна, а позднее из шелка, пояса из драгоценных металлов, булавки из золота и слоновой кости, ожерелья, браслеты и перстни. Разнообразные виды украшений свидетельствуют не только об утонченном вкусе, но и технической зрелости той эпохи.

Мода древнего Египта
Основным признаком одежды в период древних культур является её неизменяемость, постоянство и однообразие, но уже в те далекие времена мы видим техническое совершенство одежды, точно рассчитанные выкройки, вполне совершенные ткани и большое изящество в обработке платья. Общий вид и каждая деталь египетской одежды подробнейшим образом продуманы, здесь нет ничего случайного. И хотя весь костюм построен на контрастах, однако это не снижает его выразительности, гармоничного целостного впечатления, фигура человека в египетских памятниках всегда точно геометрически стилизована и вместе с ней всегда неизменно стилизована и одежда. В этой стилизации замыслы моды проявлялись весьма выразительно. Может быть, даже более резко, чем это было в действительности. Египетские художники и скульпторы учились искусству стилизации в дворцовых школах при храмах. Оно было предписано определенными канонами, установленными традициями и точными нормами, которые никогда не нарушались. Эта ясность и точность изображения во всем касалась и изображения одежды. Египетская одежда на протяжении многих столетий остается неизменной, в четвертом тысячелетии она остается такая же, как во втором. В принципе речь идет только о двух типах одежды: мужской и женской. Только её отделка означает разницу между отдельными общественными классами.
Но и здесь действуют точные законы. Мужчины в период Древнего и Среднего царства носили простую набедренную повязку, туловище было свободно от одежды. И именно из этой простейшей повязки, выполняющей функции «фартука» (это была и рабочая одежда), стала складываться одежда, «положенная» сильным мира сего — королям. богам и их свите. Набедренное прикрытие у них мягко собрано в складки, оно украшено цветными поясами, а его передняя часть расширяется книзу в виде треугольника, украшенного геометрическими узорами. В живописи и скульптуре красиво. контрастируют белая набедренная повязка и коричнево-красный цвет мужского тела. Цвет кожи для изображения мужских фигур был точно установлен. В отличие от мужчин женщины и рабы имели кожу другого определенного цвета - желтого. Все здесь четко предписано и строго выполняется. Женское платье Древнего и Среднего царства также чисто функционально. Это платье «сшито по мерке» из тонкого полотна. Оно представляет собой как бы тесно облегающий «футляр» (позднее эта одежда стала называться (kalasins), точно обрисовывающий фигуру, поэтому существует предположение, что платья были вязанными.
Одежда разделилась на юбку и жилет. Юбка своей длиной (доходит до половины икры) и высоким поясом подчеркивает стилизованную женскую фигуру: идеалом является высокая, стройная, плоская брюнетка с тонкой талией и широкими плечами. Юбка плотно облегала икры, не позволяя делать большие шаги, а это означает, что и походка была строго предписана. Жилет состоял из двух широких бретелек, завязанных, как правило, только на плечах, оставляя грудь обнаженной; но эта натуралистическая подробность не выставляется напоказ (как, например, позднее в критской моде), этот натурализм сдержан и в первый момент ускользает от внимания. Строгая стилизация фигуры и наряду с этим натуралистическая деталь - такое сочетание в истории моды встретится ещё неоднократно; чем более стилизована одежда, тем более выразительна натуралистическая деталь.

Египетские стилизация и натурализм особые. По сравнению с позднейшими аналогиями (например, испанская мода периода маньеризма, мода поздней готики и рококо) кажется, что в данном случае речь идет о каком-то завершающем этапе предшествующего развития. Не является ли египетская мода как бы высшей стадией несохранившейся предшествующей «моды неолита»? Обратим внимание на все изящные детали египетской моды. Мужская и женская одежда основана на контрасте как цвета, так и материала. На мягком гладком материале женской одежды или на обнаженном теле выделяются рельефные цветные полосы фаянсовых бус (чаще всего синих и зеленых цветов), которые образуют как бы воротник и дополняют мужскую и женскую одежду. Красочные украшения контрастируют чаще всего с белым цветом одежды, колоннообразные фигуры - с густыми черными волосами или париками, геометрически обрамляющими лицо. Египтяне гримировались, как мужчины, так и женщины, и согласно установленной традиции подкрашивали глаза, брови и губы. В период Нового царства мы встречаемся с новой стилизацией одежды, с еще большей роскошью и разнообразием красок. Привлекательность и очарование становятся обязанностью и правилом египетских канонов моды. Об искусстве того времени говорят, как о женском искусстве.

Каласирис, положенный до сих пор только женщинам, носят теперь и мужчины. Новой частью одежды является теперь верхний плащ; собственно это как бы шаль, мягко собранная в складки поверх жилетки и перекрещенная на груди, отчего образуются короткие рукава. В этой новой одежде мы опять видим стилизованный треугольник. Он проявляется в изображении юбки, имеющей в своей передней части вид колокола, и в форме рукавов. Однако теперь речь идет не о форме чисто геометрической, а скорее о стилизованном лотосе. Изящную египетскую одежду дополняют драгоценности. Египтяне знали чеканку и гравировку, они умели обращаться с драгоценными камнями и их заменителями. Именно в Египте возникли все виды украшений из драгоценных камней (перстни, броши, серьги, браслеты, диадемы).

Египетское ювелирное искусство, как со стороны техники, так и художественной выразительности, собственно никто и никогда не превзошел. Оно положило начало и нашему сегодняшнему ювелирному искусству. Египетские драгоценности, египетская мода, как и всё искусство Египта в целом, почти во все времена были привлекательны своей таинственностью и стариной, а в наше время они, в прямом смысле слова, пережили свое возрождение. В двадцатых годах нашего века внешние события повлияли на возрождение египетской моды (открытие гробницы Тутан- хамона в 1920 году).

Сегодня общая линия египетской моды привлекает как творцов салонной моды, так и хиппи - единством тела и одежды, идеалом стройной, плоской фигуры с длинными ногами, стилизацией головы и прически, броской гримировкой лица и изящным подчеркиванием некоторых открытых частей тела. Сегодняшний ренессанс египетской моды является выражением антиклассических тенденций всей нашей эпохи и проявлением его в одежде

История моды
Страница 2 из 4
Однако отдел мод на этой выставке к большому неудовольствию мужчин возглавляла женщина - мадам Пакен, первая женщина среди модельеров высшего класса, получившая орден Почетного легиона. Ее творения и способы их распространения, например, с десятком привлекательных манекенщиц на больших скачках в Лонгчамп, были так же знамениты, как и её заказчицы, к которым относилась и прекрасная Отеро, Мадам Пакен посетила также Берлин и стала поставщицей двора. Еще один представитель этого сословия прибыл в то время с триумфальным шествием собственной инсценировки в Берлин: Поль Пуаре (1879-1944), один из самых влиятельных создателей моды вообще. Поза триумфатора, которую он умел так убедительно принимать в годы своего наивысшего успеха, была составной частью жизни и жизненного стиля этого самого динамичного из всех модельеров.

В истории моды имя Пуаре связано с созданием молодежного стиля. Его сочные, экзотические, подобные взрыву краски, которые передались и его художнику Лепану, были навеяны изобразительным искусством. Пуаре господствовал до первой мировой войны, а в 1927 г. его предприятие пришлось закрыть. Необузданный, самовластный человек, творчество которого всегда имело налет театральности (он много работал с театром), чьи сказочные празднества являлись событием в светской жизни, не захотел понять, что после первой мировой войны время ушло вперед и "перешагнуло" через него. Среди законодателей моды стали известны другие имена; мадам Вионне, мадам Скьяпарелли, и особенно - Коко Шанель, сегодня уже легендарная личность парижского "от кутюра", которая дала идеалу новой простоты модное выражение: "Истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения". По её мнению, мода, не нашедшая признания широчайших масс, уже не мода. Поэтому она стала работать для швейной промышленности и была там первой представительницей парижских домов моделей.

В конце 20-х годов на её предприятиях работало более 2000 человек. Типичными являются костюмы а ля Шанель которые демонстрируют молодежное и целесообразное направление в одежде. Кристиан Диор (1905-1957), самый удачливый творец моды после второй мировой войны, включается в логичный процесс развития моды послевоенного периода (с её огрубением и маскулинизацией), напомнив об основной задаче моды, которая заключается в том, чтобы "наряжать женщин и делать их более красивыми". Созданный им новый стиль "нью лук" революционизирующее удлинение юбки явились, по его словам, реакцией на бедность. В книге "Я дамский портной" он писал: "Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки". Грандиозный успех Диора свидетельствует о господствующей роли одаренного тонким инстинктом времени и духа времени создателя мод, ибо у истоков моды всё еще стоит портной-модельер с его богатым воображением. Он черпает свое вдохновение везде, где только можно. Мадам Скьяпарелли, например, в один из сезонов обязана своими творениями магическому действию американского цирка "Барнем и Бейли". Живопись и экзотические балетные постановки, большие выставки и веяния времени, фильмы, путешествия и хорошие книги представляют собой сырье для работы модельера. Он может, покинув свое время, погрузиться в нежную романтику ушедших эпох, или отважно "оседлать" современность.

В 1965 г. Эмилио Пуччи, ведущий кутюрье"' Флоренции, сказал: „Впервые за всю свою историю человек свободно передвигался в космосе. "От кутюр" не может пройти мимо этого события". Темой разговоров стали "астронаутен-люк", "вельтраум-люк" (стиль астронавтов, космический стиль). В ведущих международных журналах мод сразу появились "космические" мотивы. Один женевский ювелир показывал свои экспонаты в Лондоне под девизом "Метеориты и драгоценности". Я мечтаю о том, - сказал он, - чтобы украшения отражали природу, вселенную, тайны морских глубин и наступившую космическую эру". Так каждая мода, особенно ретроспективно, является зеркалом времени. А модельер является как бы посредником, медиумом. Но каждая мода нуждается в крестных родителях. Только после того, как мода будет признана и принята определенными кругами, она может стать модой. Кривая её идет вверх по мере роста популярности, все больше увеличивается число тех, кто получает от неё удовольствие. Когда вообще подражание достигнет наивысшей точки, другими словами, когда возникнет превращения модной одежды в однообразное форменное обмундирование и мода перестанет быть модной, тогда цикл резко обрывается или постепенно затухает. «En vogue», говорят французы: есть нечто модное в моде. Оно означает моду и движение волн. Взлет и падение модных перемен очень пластично отражаются в этом слове. В общем и целом, как показывает опыт, каждый модный цикл можно разбить на следующие фазы; возникновение оригинала, модели; признание их модной актуальностью в узком кругу; распространение приспособленного к интересам широких масс варианта в удешевленном серийном производстве; пресыщение; затухание интереса или полное исключение товара. Модные циклы у модных предметов одежды бывают очень разными - у не очень дорогих, у будничных летних платьев или шляп, например, циклы сменяются очень быстро, от сезона к сезону. Такая сезонная обусловленность основными фазами весна-лето и осень—зима является признаком процесса развития моды.

Правда, некоторые модные новинки после того, как их признали широкие массы потребителей. переходят в категорию стандарта. Для распространения моде нужны гласность и идеалы для подражания. После завершения работы над эскизами, проводимой в ателье «от кутюр» в глубокой тайне и охраняемой от шпионажа, с момента премьеры, когда сделан только первый шаг на подмостках, должна начаться громогласная реклама новых творений. Парижская мода располагает по традиции превосходной, охватывающей весь земной шар пропагандой, французские журналы мод, как например, первый журнал мод с иллюстрациями «Кабине де Мод» (Cabinet des Modes), который начал издаваться в 1785 г., или вышедший в свет спустя год в Веймаре Бертухский джёрнал дес Люксус унд дер Моден» (Journal des Luxus und der Moden), часто достигали высокого уровня; журнал для избранного общества «Газет дю бон тон» (Gazette du bon ton), издававшийся до и после первой мировой войны, для многих и сегодня еще является образцом.

Видные писатели - среди них Кокто, Жироду, Колет и художники, такие как Рауль Дюфи и Христиан Берар — внесли свою лепту е создание этого уровня. В настоящее время издания «Вог» (Vogue) и «Xapnep'c Базар» (Harper's Bazaar) говорят свое последнее решающее слово в вопросах моды. Эти журналы за последние двадцать лет помогли искусству фотографии мод подняться до высокой степени художественности, правда, в ущерб рисованным изображениям мод.

Однако мода существует не только для демонстрационных подмостков и фотоснимков. Прежде всего новая мода должна быть представлена общественному мнению на бульварах больших городов капиталистического мира на парадах, торжественных приемах, на модных курортах и в модных ресторанах небольшим кругом уверенных в себе людей. И только потом миллионы людей в городах и в сельской местности, через телевидение и иллюстрированные журналы мод. журналы для женщин, издаваемые в большом количестве, свыкнутся и освоятся с этой новой модой, которая вначале почти всегда подвергается осмеянию. В англоязычном регионе узкий круг людей, имеющих достаточно средств, времени и вкуса для активного участия в создании моды, в настоящее время называют "визитс" (with-its). Это те, кто находится в свете огней общества, кто имеет право голоса, кто привлекает взоры окружающих. Дело в том, что по характеру и по внешности не все "визитс" изящны и элегантны, и, наоборот, бесчисленные безымянные франты и щеголи во всем мире ни в коем случае не могут быть причислены к "визитс".

История моды
Оглавление
Страница 4 из 4
При этом сущность моды - изменение - ближе динамичному темпу жизни молодых людей. Однако её осуществление во все времена зависело от той группы населения, которая имела достаточно средств для этого. Если полистать модные журналы прошлого века, то можно обнаружить, что в них речь идет сплошь о моделях для "дам", т.е. для женщин, мужья которых были материально достаточно хорошо обеспечены, чтобы позволить им пользоваться этими моделями. XX век принес с собой массовую занятость женщин в процессе общественного труда, а также сравнительно высокие заработки молодежи. То и другое повлияло на моду ни с чем ранее не сравнимым образом. Эта эмансипация вдохновила также и модельеров. Работающие женщины отбросили излишние и неудобные в каждодневной жизни романтические ратуты.

Женская мода двадцатых годов приобрела характерные особенности мужской одежды. Смелое уменьшение длины женских юбок до колен, отказ от корсажа и короткая стрижка положили начало новому отношению к форме одежды, которая отныне стремилась к простоте и широте замыслов. Многочисленная группа молодых потребителей, жаждущих разнообразия и имеющих желание и возможность потратить на это значительные суммы денег, также стала важным импульсом в создании новых моделей одежды. Мода уже больше не обращается к "зрелому" возрасту, а с уважением относится к молодежи и к её стилю жизни. Между прочим, любая деятельность или даже всего лишь хобби требуют соответственного выражения в одежде.

После того как были, наконец, решены проблемы фундаментальной целесообразности, мода завладела одеждой: наглядный пример тому - женское платье и купальный костюм. Дамская одежда, в которой первоначально в качестве модной идеи были использованы элементы мужского костюма, на протяжении ряда лет превратилась в наряд, который мы сегодня называем классическим ввиду его неоспоримого функционального решения. Менялись длина юбок, ширина отворотов и величина пуговиц, но принцип стабилизировался. Что касается купального костюма, то здесь потребо-вались десятилетия, пока он обрел свою предельную форму. Сегодня у нас вызывают улыбку и первоначальное смущение, возникавшее при его создании, и не только от стыда по поводу необходимости обнажаться, и тяжеловесные попытки заимствования различных деталей у других предметов одежды, прежде всего у белья. Но как только для купального костюма был найден "канон", он был сразу же перенесен обратно на дневное и прежде всего на вечернее платье, по крайней мере в решении верхней части. Промышленное производство одежды, среди прочих преимуществ, дало возможность сильно обогатить её разнообразными вариантами. Две исходные основные категории: повседневная, т. е. рабочая одежда, и воскресный, т. е. праздничный наряд, распались на длинный ряд специализированных костюмов: домашнее платье, выходное, одежда для общества, вечерний наряд, одежда для отдыха, для спорта, для путешествий и т. д. При этом отдельные виды одежды оказывали влияние на другие. Казалось бы, от спортивных длинных брюк очень далеко до вечерних туалетов, однако сейчас существуют вечерние брючные костюмы для женщин.

По преданию, древний индийский закон угрожал тяжелейшим наказанием - смертной казнью через повешение - тем, кто осмеливался надеть платье, предназначенное другому полу. Эта традиция, в рамках истории развития костюма, свидетельствует о сексуальном значении одежды. Полярность полов, которая проявляется в разнообразнейших формах, нашла в одежде средство демонстрации, призыв и желание нравиться. Мужская активность обнаруживает в этом отношении убывающую тенденцию. Кавалер Ренессанса использовал большое количество кружев, филигранные доспехи средневекового рыцаря представляли собой небольшое произведение искусства; церковь и городские законы критиковали чрезмерные украшения и расточительность в мужской одежде. Современный мужчина уже не воюете мечом в руках под многоцветным знаменем своего короля, а лютни миннезингеров и пасторали сегодня тоже забыты. Атрибуты его значения в обществе более "цивильные", его ранг и чин скрываются за трезвым костюмом, который на первый взгляд вообще не отличается от других. Однако, кто может утверждать, что мужчина утратил стремление нравиться женщинам? Правда, он это делает уже не с помощью брюссельских кружев. Интерес к моде у мужчин несколько смещается: не к одежде, а к автомашине стремится он прежде всего, форма, цвет и экипировка маши-мы, т. е. элементы, подверженные влиянию моды, переносном смысле приняли на себя функции военных доспехов или расшитых одеяний эпохи средневековья, барокко и рококо

Женщины более эмоциональные и чувствительные, относятся к моде иначе, чем мужчины: прежде всего своим "продуктивным" отношением к одежде, т. к. изготовление платья всегда было традиционной некой работой. Это означает, что с древнейших времен женщина своим трудом ктивно участвовала в развитии формы костюма. Подчеркнутая эмоциональность женщин предполагает также более стихийное отношение к моде. Старейшее призвание женщин активно создавать жизненную микросреду дает ей более острое понимание деталей при стилизации внешности человека.